Cómo evitar que tus objetivos se empañen

Cómo evitar que tus objetivos se empañen

Creo que el peor enemigo de la fotografía nocturna es la condensación, trabajar con objetivos empañados es verdaderamente imposible. Peor incluso si estamos haciendo un time-lapse, donde encontrarnos con el objetivo empapado nos puede hacer perder varias horas de trabajo en cuestión de minutos. Por suerte existen soluciones a este tipo de problema que se nos presenta mayormente a los fotógrafos nocturnos y de las que voy a hablar en este artículo.

Pero antes de comentar sobre estas soluciones, quiero ilustrar exactamente lo que digo con un timelapse que hice en Valle de Chaschuil con -7C° y que lamentablemente por culpa de la condensación no sirve para nada, excepto este post.

Lo más difícil de todo es ver que se desempaña en el momento en el que se pone la Vía Láctea, después de pasada la mejor parte.

Yo estoy muy acostumbrado a fotografiar en lugares secos, donde la humedad no abunda y por lo tanto rara vez me encuentro con problemas de condensación. Pero esa vez hacía tanto frío que no me percaté de la humedad, que podría haberla combatido con algunas de las soluciones que voy a comentar a continuación, explayándome particularmente en la que más uso.

Combatiendo la condensación con viento

Combatiendo la condensacion con viento

A esta primera solución la he usado poco, simplemente por haberme acostumbrado a resolver el problema con calor. Aunque funciona perfectamente, aclaro que no es la mejor porque ponerle tantas cosas encima a la cámara puede hacer de bandera si hay viento y eso juega muy en contra a la hora de hacer exposiciones largas.

Con este sistema se trata básicamente de darle viento a la superficie del objetivo para evitar empañamientos. El invento está compuesto por una batería de 12v de gel, un ventilador de computadora que se alimenta directamente de la batería y un brazo articulado que sostiene el ventilador. Como se ve en la foto, lo enganché en la zapata del flash, pero una buena alternativa a eso es ponerlo en el trípode con una pinza como estas.

Esta alternativa es mucho más sencilla de fabricar que la siguiente, pero con la otra se tienen más ventajas a la hora de usarla.

Combatiendo la condensación con calor

Combatiendo la condensacion con calor

Esta es la alternativa que uso constantemente por una cuestión de practicidad y costumbre. Si bien es más complejo de fabricar, a la hora de usarlo es mucho más sencillo y rápido de poner en la cámara, y al hacer un time-lapse eso es importantísimo.

A diferencia de la alternativa anterior, esta consiste en usar calor para evitar que se empañen los objetivos utilizando resistencias soldadas a un cable. Como comenté en mi post anterior, si se puede fabricar antes de comprar, prefiero ir por esa ruta, como en este caso.

La idea detrás de este concepto es armar un calentador con varias resistencias distribuídas de manera pareja alrededor de la circunferencia del objetivo para evitar la condensación. Siguiendo con la idea de usar 12v, esto también se alimenta de una batería de gel, la corriente pasa por las resistencias y generan calor. Al estar conectadas en paralelo, todas reciben 12v por igual, por lo tanto el calor es parejo alrededor del objetivo.

El diseño que yo uso se puede encontrar en esta página del sitio IceInSpace. Ahí hay una sección titulada Using the Design Spreadsheet, donde se explica cómo usar una hoja de Excel para diseñar el calentador según el diámetro del objetivo.

Para diseñarlo hay que editar las celdas B coloreadas de verde y cargar los datos necesarios para saber la cantidad de resistencias y el espacio entre ellas. En mi caso para un Samyang 24mm la hoja queda así:

Samyang 24mm

Para quienes no entiendan inglés, traduzco las partes necesarias para diseñar el calentador a continuación:

Celda Descripción
B3 Nombre del objetivo
B4 Diámetro nominal del objetivo. Ej. 77mm, el tamaño del filtro.
B5 Diámetro exterior del objetivo (es muy probable que sea mayor al anterior). Deberían medir exactamente donde va a ir puesto el calentador.
B6 Voltaje, viene con 12 por defecto.
B10 Para mis calentadores usé resistencias de 0,5 watts como viene por defecto.
B11 Usé resistencias de 390 ohms, también se puede cambiar este valor a gusto.
B12 Es la cantidad de resistencias que calcula automáticamente según los valores ingresados anteriormente. A ese número lo podemos usar para el diseño final o cambiarlo en la celda siguiente.
B13 Si cambiamos este número se va a modificar la distancia entre cada resistencia en la celda B15.

La celda B15 devuelve la distancia entre cada resistencia para que queden distribuidas de manera pareja en el calentador, este número se calcula automáticamente en base a todos los datos ingresados anteriormente. En el resto de las celdas hay información respecto al consumo del calentador y otras cosas relacionada a las resistencias.

Luego de diseñarlo, en la misma página hay instrucciones para el armado. Yo particularmente lo soldé de manera distinta, en forma de escalera con el cable pasando por ambos lados de las resistencias porque creo que así es más firme la soldadura, pueden ver ese diseño en esta otra página. Luego le hice una especie de funda con cinta duct tape y después de soldar todo, como se ve en la foto de más arriba, le puse una funda de tela y un poco de velcro para ponerlo y sacarlo fácilmente del objetivo.

La gran desventaja que tiene esta alternativa es que con el uso las resistencias comienzan a desoldarse y hay que arreglar el calentador cada tanto, pero fuera de eso funciona perfectamente.

Otras alternativas

Existen otras alternativas con calor que funcionan bastante bien. Una de ellas es usar calentadores de mano puestos en el objetivo con una bandita elástica o atadas con un hilo. El mayor problema es que tienen corta duración, pero no pesan casi nada y son fáciles de transportar porque son bastante pequeños. Se consiguen en casas de camping y posiblemente en casas de viajes turísticos (sí, suena extraño pero ahí conseguí más de una vez).

La última que tengo para compartir también se puede fabricar y es similar a la solución de las resistencias, pero en su lugar se usa alambre de nicromo. La idea es envolver el alambre a lo largo de una tira de tela o algo similar, soldarlo al cable con la ficha y cubrirlo con una funda. Es más flexible que la alternativa con resistencias porque al ser un trozo único de alambre es más difícil que se rompa con el uso. Las instrucciones para armar este calentador se pueden ver en esta o esta otra página.

Los tutoriales que enlacé están en inglés porque es lo más completo que encontré, si no se manejan con el idioma consulten y con gusto les doy una mano.